Dos álbumes, un EP y un single es el escaso legado artístico que nos dejaron
Jeff Mangum y sus Neutral Milk Hotel antes de desvanecerse. Su leyenda se hace mayor cada año que pasa, siendo reivindicado por artistas de toda clase (desde Arcade Fire hasta Animal Collective pasando por Franz Ferdinand) y con una masa de fans cada vez más grande. Quizás sea esa leyenda la que provoca que Jeff Mangum rechace la opción de volver a los escenarios junto a sus compañeros en la banda.

Buceando y rebuscando en medios especializados hace más de un año me encontré con casi la unanimidad de que el álbum " In the aeroplane over the sea" es el mejor disco publicado en los últimos 25 años...¿es para tanto?
Por si todavía no les conoceis, tener este disco es prácticamente obligatorio, In The Aeroplane Over The Sea es un disco de una profundidad impresionante, es un álbum que puede haber sido grabado en cualquier momento de los últimos 50 años. Hay psicodelia, hay folk, hay distorsión, hay marchas militares… y sobre todo, hay letras. Jeff Mangum plasma todo su universo alucinado en la lírica (ampliamente inspirada en la vida de Anna Frank y en la II Guerra Mundial) construyendo un disco de una belleza imperecedera. De todas formas, la personalidad casi autista de Jeff Mangum impidió que la banda gozase de un mayor éxito.




De todas formas, si Jeff no decide revivir a sus Neutral Milk Hotel, siempre nos quedarán sus veintiocho grabaciones (especialmente las once de “In the Aeroplane Over the Sea”) para constatar su grandeza. Y es que pocas cosas en el mundo hay más bellas que letras como esta:

“And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But from now we are young, let us lay in the sun, and count every beautiful thing we can see, love to be, in the arms of all I’m keeping here with me”.

Tras los días de jolgorio y noches etílicas en Dublín decidimos que ya iba siendo hora de abandonar la ciudad y marcarnos una ruta, concretamente hacía Belfast, capital de Irlanda del Norte, ciudad con una agitada historia a sus espaldas, llegamos un viernes por el mediodía y la sensación que transmite es la de una ciudad triste y gris, lloviendo y con viento.




La ciudad en general es fea y deprimente, la verdad sea dicha, a pesar de que sus habitantes sean comunicativos y cálidos con sus visitantes, otra cosa es que los entiendas a duras penas por su marcado y rudo acento norteño.
La ciudad la podría resumir como un pequeño Londres, con su pequeño Big Beng, su pequeña noria Belfast`s eye, sus libras y sus taxis londinenses.



La arquitectura es una mezcla de viejos edificios grises con arquitectura moderna, todo ello mezclado de una manera desestructurada y contradictoria, la ciudad estaba vacía, tardarmos en darnos cuenta que todo el mundo estaba en la zona del puerto debido al evento Tall Ships, una especie de regata de barcos antiguos que iba a navegar por todo el mundo y partía desde esta ciudad.




Había que salir de allí....a la mañana siguiente marchábamos hacia Derry o Londonderry, según quieras llamarla si eres protestante (unionista probritánico) o católico (nacionalista proirlandés).
Derry, segunda ciudad en importancia del Ulster apenas llega a los 85.000 habitantes, y su casco histórico amurallado es realmente digno de visitar, aparte del barrio del Bogside, tristemente conocido por el Bloody Sunday, la matanza de 14 personas desarmadas por parte del ejército británico y la zona Free Derry, un área nacionalista irlandesa autoproclamada independiente de Irlanda del Norte y por extensión del Reino Unido, con murales pintados en las fachadas de los edificios en recuerdo de aquel fatídico día y hoy reconvertido en una especie "parque temático del IRA"




A la vuelta a Belfast por la tarde, parecíamos encontranos con ua ciudad transformada, y es que las noches de Sábado son sagradas, ya sea en Belfast o Sebastopol, eso sí a la 01:30 todos los Pubs cerraban, fué como un coitus interruptus.


A la mañana siguiente solo quedaba por visitar el barrio de Shankill Road al oeste de Belfast, un barrio protestante en cuya entrada nos topamos con un retrato de la reina madre y donde nos rodea toda la auto-propaganda patriótica británica y sede de los llamados "Shankill butchers" un autodenominado grupo paramilitar que protagonizó diversos asesinatos sistemáticos en el sector católico, más propio de unos asesinos en serie que de una banda terrorista.
Actualmente, está considerado como un barrio peligroso, ningún republicano osaría entrar en este barrio de clase obrera protestante que ha dejado al margen el conflicto político para dar lugar a la extorsión de pequeños comerciantes y al tráfico de drogas.



Tras el tour-turístico-político por Irlanda del Norte, regresamos a Dublín, contrastando la más austera y gris zona del norte. Visita al nuevo piso de Alberto y cena de hastaluegos.



Lunes 17: Dimos buena cuenta de las últimas pintas de Guinnes y del típico Irish stew y regreso a Madrid.



Hasta luego Isla Esmeralda.

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After days and nights Jolgorio ethyl in Dublin and decided that would be time to abandon the city and make a path, particularly towards Belfast, the capital of Northern Ireland, a city with an eventful history behind him, arrived on a Friday noon and transmitting the sensation of a city is the sad and gray, raining and windy.

The city in general is ugly and depressing, truth be told, even though its inhabitants are warm and communicative with your visitors, otherwise it is hardly understood by its rugged and northern accent.
The city could be summed up as a small London, with its small Big Beng, its small noria Belfast `s eye, his books and his London taxis.

The architecture is a mix of old gray buildings with modern architecture, all blended in a contradictory and unstructured, the city was empty, remenber us to realize that the whole world was in the port area due to the Tall Ships event, a kind of old race boats that would sail around the world and starting from this city.

We had to get out of there the next morning .... go to Derry or Londonderry, if you want to call as Protestant (unionist pro-británic) or Catholic (nationalist pro-irish).

Derry, the second largest city in Ulster barely 85,000 inhabitants, and its walled old town is really worth visiting, apart from the Bogside district, the infamous Bloody Sunday, killing 14 people unarmed by the British Army and the Free Derry area, an Irish nationalist self independent Northern Ireland and by extension the United Kingdom, with murals painted on the facades of buildings in memory of that fateful day and now converted into a "park of the IRA "
A return to Belfast in the afternoon, seemed to find us ua city transformed, which is that Saturday nights are sacred, either in Belfast or Sebastopol, yes to all the pubs closed 01:30, was a coitus interruptus.

In the next morning all that remained was visit the Shankill Road district of west Belfast, a Protestant neighborhood in which we come to enter a portrait of the queen mother and all around us where the self-patriotic British propagand. It is now considered a dangerous neighborhood, no Republican would dare come into this neighborhood of working class Protestant who has left aside the political conflict to result in the extortion of small businesses and drug trafficking.

Following the tour-tourism policy for Northern Ireland, returned to Dublin, contrasting the more austere, gray area in the north. Visit the Alberto`s new floor and hastaluegos ( see you later)dinner.

Monday 17: We gave a good account of the last pint of Guinness and Irish stew, and typically return to Madrid

Hasta luego, see you, Ireland.

Vuelta a la rutina tras el corto periplo irlandés y vuelta al calor agobiante de Madrid, y es que una de las cosas que más me llamó la atención durante la estancia en Irlanda es la cambiante metereología que disfrutan o sufren los benditos irlandeses, se puede convertir de una mañana nublada a punto de caer chuzos de punta a un día soleado en cuestión de minutos para que acto seguido se ponga a llover de nuevo o se inicie un viento azotador, así se lo hice saber a Donna, oriunda del mismo centro de Dublín y anfitriona cicerone a tiempo parcial, su respuesta fué: - Welcome to Ireland! yo no tuve nada más que añadir aparte de mi desastroso inglés.



Aunque lo de la cambiante meteorología no parece importarles mucho a los irlandeses e irlandesas, sobre todo a las irlandesas, que así lo atestiguan llevando vestidos mínimos, tops hiper ajustados a punto de reventar, rebosando así tetazas y lorzas incluidas y tacones de vértigo, provocando numerosas caídas debido a la combinación: pintas + taconazos, aunque no hay que generalizar...



Dublín es una ciudad razonablemente pequeña y manejable, y en Agosto (como no podía ser de otra manera) sus calles están atestadas de turistas y de jóvenes venidos de todo el mundo para estudiar en las numerosas academias de inglés especializadas según la nacionalidad, todo esto unido, a que Dublín tiene dentro de su area urbana censados más de 700 pubs, podemos entonces deducir que la ciudad es un escenario perfecto paran ponerse hasta el culo de cerveza, efectivamente es así, aunque ves preparando cuartos porque los precios de una pinta oscilan entre los 4 y 6 Euros.



De todas maneras es digno de ver como esta gente ha sabido exprimir turisticamente la cultura de barra de bar y de pinta de cerveza, cada Pub esparcido por la ciudad es a su manera una obra de arte arquitectónica y decorativa y la cerveza Guinness es un todo un símbolo de una nación orgullosa de su cerveza a pesar de no tener tantas marcas en comparación con los belgas o alemanes, los irlandeses son mejores bebedores sin duda alguna, y así lo demuestran civilizadamente tumbándose en la calle para pedir un taxi y regresar a casa.



La zona de Temple Bar es la más animada y la más turística de Dublín, a mí no me gustó demasiado por su masificación y lo cartón-piedra de su propuesta, pero es de obligada visita para admirar sus míticos pubs con música en directo y sus calles plagadas de músicos callejeros venidos de todos los rincones del planeta. Porque hablar de Dublín es hablar de música en estado puro, bandas enteras con batería, guitarras eléctricas, bajo, teclados y amplificadores tocan a pie de acera.



Muy buena música la que se ecucha en los pubs, desde la típica música folk irlandesa
(Whisky in the jar) hasta el rock alternativo, en especial la querencia por poner en todos sus locales a Iggy Pop.

William Street y alrededores del Market Bar es
una propuesta alternativa a la bulliciosa Temple Bar.


Es una ventaja claro, ya que disponiamos de Donna y Alberto para guiarnos sabiamente y saborear mejor un Dublín más auténtico.

Saliendonos de lo que es la "cultura de Pub" son obligadas visitas también la prisión de Kilmainham Gaol, escenario de sucesos claves de la historia de Irlanda, Trinity College, el castillo de Dublín, y sobre todo pasear por sus calles y parques: Grafton st., Phoenix park, O`Connell st., St Stephen`s Green...y conocer gente de todo el mundo mientras te fumas un cigarro en las puertas de los Pubs.

Y así de momento, no se me ocurre nada más, día duros me aguardan para rebajar volumen tras tanta ingesta de liquido cervezil, en posteriores actualizaciones, la crónica sobre Irlanda del Norte.
Ya iré subiendo en sucesivos días las fotos al álbum Picasa.

La fotos de Juanes están en este enlace de Megaupload



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Back to the routine after the short journey back to the Irish and oppressive heat of Madrid and is one of the things that attracted my attention during their stay in Ireland is changing the weather to enjoy or suffer the blessed Irish, can be converted a cloudy morning on the verge of falling dibble sticks tip to a sunny day in a matter of minutes to then be put to rain again or start a wind swept, so I did know Donna, originally from the city center of Dublin and cicerone part time, his response was: - Welcome to Ireland! I had nothing more to add apart from my disastrous English.
Although the changing of the weather does not seem to matter much to the Irish and Irish, particularly Irish, which has witnessed so minimal clothing, super tight tops to bursting, overflowing and big busty asincluding dizziness and heels, causing numerous falls because of the combination: tacons+ pints, but we should not generalize ...

Dublin is a city with a reasonably small and manageable, and in August (how could it be otherwise) its streets are crowded with tourists and young people from all over the world to study in the many specialized academies English by nationality, this attached to Dublin is within its urban area recorded more than 700 pubs, then we can deduce that the city is a perfect stop in the ass to get beer is, but you prepare the money because the prices vary a pint between 4 and 6 Euros.

Anyhow it is remarkable to see how people have managed to squeeze the tourism culture and bar pint of beer, each pub is spread through the city in its own way a work of art and decorative architectural and Guinness beer is a symbol of a nation proud of its beer in spite of not having so many brands compared with the Belgians or Germans, the Irish are better drinkers unquestionably show civilized and lying on the street order a taxi and go home.

The Temple Bar area is the most lively and most tourist Dublin, I am not too pleased by its mass and cardboard-stone of his proposal, but is forced to admire his legendary visit pubs with live music and streets full of street musicians from all corners of the globe. Dublin to talk about because talking about music is pure, whole band with drums, electric guitars, bass, keyboards and amplifiers to touch the foot of sidewalk.

Very good music that heared in pubs, from traditional Irish folk music
(Whiskey in the jar) to alternative rock, especially the appreciation of their place in all local Iggy Pop.

William Street and around the Market Bar is
an alternative to the bustling Temple Bar
It is a clear advantage because they had to guide us and Alberto Donna wisely and enjoy a better Dublin auténtico.Saliendonos most of what is the "pub culture" are forced visits the prison Kilmainham Gaol, scene of key events of the history of Ireland, Trinity College, Dublin Castle, and especially walking through the streets and parks: Grafton st., Phoenix Park, O `Connell st., St Stephen` s Green ... and meet people from around the world while you smoke a cigar in the doors of Pubs.Y well for the moment, I can not think of anything more in later updates, the chronicle about Northern Ireland.

Yes, I know Donna
the translation is shit, but they are things of the Google translator.

Agosto, mes de vacaciones y de turisteo por excelencia...La Mirada Difusa lo deja por unos días y se toma unas vacaciones, porque también tenemos derecho a ser "guiris"...para ello os propongo un ejercicio:

¿Cómo Jose Luís López Vázquez ha contribuido al éxito de la trilogía Millenium?

Pensareis que que coño tiene que ver este insigne actor con el bestseller de moda...

Empezemos a reunir datos y demostrar que todo está conectado, como la teoría de los seis grados.

Año 1968: Se estrena El turismo es un gran invento, comedia de Pedro Lazaga y protagonizada por Jose Luís López Vázquez, autor de la mítica frase -¡A por las suecas!-

Un grupo de escandinavas ven la película y hechizadas ante semejante poderío macho deciden viajar a Torremolinos a la caza del macho ibérico (tipo Landa), pero un error de su tour operador les deja en Cabo Verde. Una de ellas decide quedarse y vive un romance con un lugareño.



Fruto de este amor nace en 1971, Henrik Larsson, futuro futbolista del F.C Barcelona, gran culpable de que los blaugranas se proclamaran en París campeones de la Copa de Europa de 2006.

Un aficionado culé compra en el aeropuerto Charles de Gaulle una novela de un tal Stieg Larsson creyendo que es pariente del jugador (cosa rara, ya que pocos en Suecia se apellidan Larsson, lo mismo que aquí García) Después de leerla (bueno, de hecho no la leyó, todos sabemos que los aficionados al fútbol son gente primaria e inculta que no lee ni ná) se la pasa a una prima suya que es editora.

El libro se traduce al castellano y se convierte en un fenómeno literario.

Hasta la vuelta!!

Fuente: Esquire

Adaptación libre: Sergio Ramírez

• Toy Story (1995)


• Bichos (1998)


• Toy Story 2 (1999)


• Monstruos S.A.(2001)


• Buscando a Nemo (2003)


• Los increíbles (2004)


• Cars (2006)


• Ratatouille(2007)


• WALL•E(2008)


• Up(2009)

Estas son las 10 películas de la factoría PIXAR estrenadas hasta la fecha, una lista que completé el pasado fin de semana con Up.

Todas ellas maravillosas, que en menor o mayor medida son obras maestras de la animación actual están sacadas de la mente de John Lasseter, cerebro creador de personajes inolvidables como: El guerrero espacial Buzz Lightyear, el robot limpiador Wall.E, el bólido Rayo McQueen, la olvidadiza Dory, la hormiga Flik, la niña Boo, el ratón Remy, entre muchos otros.

Ya tocaba un post (aunque sea algo raquítico) dedicado a esta fábrica de diversión y fantasía.

Estas imágenes tomadas en Nueva York y Jerusalén, no es que sean muy habituales verlas en los medios de comunicación, ni que decir tiene, que hay que escarbar algo para encontrarlas en la red.

¿Porqué? porque no interesa al "lobby judío" que es muy poderoso y no interesa un Israel dividido ante la "amenaza" del temible pueblo palestino.

Por eso no habría que confundir el judaísmo con el sionismo.

El conflicto palestino-israelí (más bien genocidio) sigue su curso aunque no salga en las cabeceras de los telediarios que ahora están más ocupados informando sobre las playitas, chiringuitos, fiestecitas de pueblo de veraneo y gastronomía de autor, que son noticias super interesantes y relevantes.







Y cuidado! joven antisistema-rojillo con subirse al carro de defender al pueblo palestino, ya que de inmediato te acusarán de anti-semita, de estas teorías baratas demagogas y victimistas siguen valiéndose todavía la "maquinaria sionista" a costa del sufrimiento del pueblo judío a través de la historia.

Pero bueno, tan sólo es una humilde opinión del que escribe.

Sergio Ramírez.